Op een zomerochtend in 1997 loopt Gianni Versace, de man die bijna twintig jaar eerder het modemerk Versace oprichtte, de trap op van zijn villa aan de Ocean Drive in Miami. De toen vijftigjarige ontwerper was onderweg terug van zijn dagelijkse ochtendritueel: een wandelingetje naar het News Cafe op de hoek voor koffie en een blik op de modetijdschriften. Halverwege de trap werd Versace in zijn rug geschoten. Na een klopjacht van meer dan een week werd de moordenaar dood gevonden. Gianni’s jongere zus Donatella Versace nam het bedrijf over.
Afgelopen donderdag kondigde de nu 69-jarige Donatella haar aftreden als creatief directeur van Versace aan. „Het is de grootste eer van mijn leven geweest om de erfenis van mijn broer Gianni voort te zetten”, schrijft ze in een verklaring. „Hij was echt het genie, maar ik hoop dat ik iets van zijn durf en vasthoudendheid heb.”
En, schrijft ze, haar opvolger aankondigend: „Ik ben blij dat Dario Vitale zich bij ons aansluit en ik kijk ernaar uit om Versace door nieuwe ogen te zien.”
Modehuizen hebben het moeilijk
De keuze voor Vitale zorgt voor nog meer geruchten over een al wekenlang geruchtmakende (mogelijke) overname: die van Versace door modebedrijf Prada. Vitale werkte de afgelopen veertien jaar voor Miu Miu, een van Prada’s dochterbedrijven. En een overname van Versace hangt al een tijdje in de lucht. Op basis van anonieme bronnen schreef Bloomberg News een paar weken geleden nog dat het bijna zover was. Volgens het persbureau zal de deal van zo’n 1,5 miljard dollar (1,37 miljard euro) deze maand rond zijn.
Overigens zou dat betekenen dat het moederbedrijf van Versace verlies lijdt op zijn aankoop: Capri, voorheen Michael Kors, kocht Versace in 2018 van de familie voor zo’n 1,8 miljard dollar.
Toch is het niet verrassend dat Capri van Versace af zou willen, al is het voor een lagere prijs dan waarvoor het bedrijf eens gekocht is. De afgelopen kwartaalcijfers laten een steevaste daling van inkomsten uit het bedrijf van Donatella zien. In de laatste drie maanden van 2024 was de omzet 193 miljoen dollar (177 miljoen euro), 15 procent lager dan de omzet van een jaar eerder. In het tweede kwartaal was die daling nog sterker: 16.4 procent.
Ook andere grote modehuizen hadden het moeilijk het afgelopen jaar. Kering, het luxeconcern waar onder meer Gucci en Yves Saint Laurent onder vallen, maakte in 2024 12 procent minder winst dan in 2023. Gucci verkocht 21 procent minder dan een jaar eerder, Yves Saint Laurent 7 procent. De kwartaalcijfers van het derde kwartaal van LVHM, van onder meer Louis Vuitton, lieten vorig jaar een winstdaling van 3 procent zien.
De Aziatische markt
Elk jaar maakt het Amerikaanse adviesbureau McKinsey de balans op in The State of Fashion, een rapport dat reflecteert op de economische gezondheid van de mode-industrie, en vooruitblikt op het toekomstige jaar. In november schreef het bureau dat 2025 „bijzonder tumultueus en onzeker” zou worden: door de „verrassende opkomst van dupes”, namaakproducten, en klimaatverandering. Maar vooral: door consumenten die steeds „prijsgevoeliger” zijn door inflatie.
Het is dat laatste probleem dat ook de winstdalingen in 2024 veroorzaakte. In een bijzinnetje tussen de cijfers door heeft Kering het al over tegenvallende resultaten op met name de Aziatische markt. The State of Fashion constateerde dat Chinezen in 2024 wel 10 procent minder uitgaven aan luxegoederen dan het jaar ervoor.
Prada was steeds een uitzondering op de trend. Terwijl de meeste concurrenten het moeilijk hadden, groeide de winst van het bedrijf in 2024 met 17 procent. Dat had vooral te maken met de onderscheidende stijl van het modemerk, zei analist luxeproducten Luca Solca begin deze maand tegen persbureau AFP: de smaak van consumenten is verschoven van „maximalisme naar minimalisme, wat past bij de aard van Prada”.
Als Prada Versace overneemt, keert het bedrijf terug naar Italië. En wordt het spannend om te zien wat het minimalistische Prada met het uitbundige Versace van Donatella – prints met veel kleuren, gouden details – zal doen.
