N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.
‘Barbiecore’ Rond het verschijnen van de film ‘Barbie’ is een heuse modetrend ontstaan: de verkoop van roze mini-jurkjes en bikini’s explodeerde. Historisch had roze in de mode telkens een andere betekenis.
Eerst was er normcore (zo alledaags mogelijke kleren: fleecetruien, witte T-shirts, etc.), vervolgens cottagecore (denk Little House on the Prairie) en toen gorpcore (alles wat bij Beversport te koop is). Nu heeft iedereen het over Barbiecore: mode gebaseerd op de knalroze garderobe van de gelijknamige pop.
Het begon al vorig jaar maart. Het Italiaanse modehuis Valentino gaf een show met 48 van top tot teen in knalroze geklede modellen (zowel mannen als vrouwen), die door een knalroze loods over een knalroze vloer liepen, terwijl het publiek vanaf knalroze klapstoelen toekeek. De keiharde tint roze – Pink PP by Valentino genaamd – was speciaal voor Valentino ontwikkeld door kleurenhuis Pantone. De nogal fotogenieke show ging onmiddellijk viral.
Maar de kleur kreeg pas echt momentum toen nog geen maand later de eerste paparazzifoto’s vanaf de set van Greta Gerwigs Barbie-film uitlekten: Margot Robbie en Ryan Gosling rolschaatsend in neonroze spandex. De term Barbiecore werd geboren en vooral op TikTok – waar de hashtag inmiddels bijna 500 miljoen keer bekeken is – begonnen mensen massaal hun eigen roze outfits te delen. Al gauw volgden de supersterren: Kim Kardashian, Lizzo en Zendaya, maar ook mannen als Lewis Hamilton en Lil Nas X liepen volledig in roze gekleed over rode lopers. Volgens de wereldwijde betaaldienst Klarna steeg het aantal roze mini-jurkjes dat verkocht werd in de eerste helft van 2022 met 970 procent, het aantal roze bikini’s met 343 procent en het aantal roze zonnebrillen met 198 procent. „Vergeet Pantone, Barbiecore-roze is de kleur van het jaar”, schreef onlineplatform Refinery29 (3,4 miljoen volgers op Instagram) vorig jaar zomer.
Meestal groeit dit type, op sociale media ontsproten, trends razendsnel uit tot een wereldwijd fenomeen, om vervolgens binnen een paar maanden vervangen te worden door weer een nieuwe ‘core’. Maar Barbiecore houdt het verrassend lang vol.
Als we de (roze) Margot Robbie-cover van het zomernummer van het Amerikaanse mode- en lifestyle blad Vogue moeten geloven, zitten we nu, ruim een jaar later, pas echt middenin ‘The Summer of Barbie’. Wie door de data van plaatjesplatform Pinterest grasduint, ziet dat termen als ‘barbiecore’, ‘pink outfit’, ‘hot pink’ en ‘barbie aesthetic’ al ruim een jaar stijgen in populariteit en nu hoger dan ooit scoren. En er lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen, want in de komende herfstcollecties van Valentino, Chanel, Versace en Dior zijn wederom volledig Barbie-roze outfits te zien. De trend heeft alle modesegmenten bereikt: Primark heeft deze zomer een complete Barbie-collectie, inclusief de body (à 16 euro) die Margot Robbie tijdens het rolschaatsen draagt.
Het aanhoudende enthousiasme voor roze is zonder twijfel te danken aan het pr-team achter de Barbie-film, dat de wereld al zowat anderhalf jaar opwarmt door steeds kleine brokjes informatie te delen. Maar daarnaast past roze goed bij de tijdgeest. Het is het ultieme voorbeeld van ‘dopamine dressing’: een term die opkwam tijdens de pandemie. Kleren dragen waar je simpelweg blij van wordt, juist nu kranten volstaan met slecht nieuws. „De wereld heeft meer fun en frivoliteit nodig”, zei Richard Dickson, directeur van Barbie-fabrikant Mattel, onlangs nog tegen online modekrant Business of Fashion. „Barbie vertegenwoordigt het potentieel daarvoor.”
Tegelijkertijd sluit het naadloos aan bij de Y2K-trend die nu al een paar jaar duurt: de revival van kleren uit begin deze eeuw. Extreem lage broeken, blote buiktruitjes, veel glitter, plateauzolen én het roze dat Paris Hilton en de hoofdrolspelers van Legally Blonde (2001) en Mean Girls (2004) destijds veelvuldig droegen.
Veranderende betekenis
Er is geen kleur die in de loop der jaren zó vaak van betekenis gewisseld is als roze, schrijft modehistorica Valerie Steele in Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color, het boek dat in 2018 uitkwam toen de gelijknamige tentoonstelling in het museum van het Fashion Institute of Technology in New York opende, waarvoor ze als hoofdcurator verantwoordelijk was. „Eeuwenlang werd roze in Europa, maar ook in India, Mexico, Japan en China als unisekskleur gezien.” In de achttiende eeuw gold het als dé modekleur voor zowel (aristocratische) mannen als vrouwen, vooral aan het Franse hof. Madame de Pompadour – de favoriete maîtresse van Lodewijk XV – was zo dol op roze kleding, meubels en make-up dat de Franse porseleinfabrikant Sèvres in 1757 hun nieuwste tint roze naar haar vernoemde. Steele schrijft: „In de negentiende eeuw gingen mannen in het Westen steeds vaker donkere, sobere kleuren dragen en werden vrolijker kleuren als ‘vrouwelijk’ bestempeld. Maar het idee dat roze voor meisjes is en blauw voor jongens, is pas halverwege de vorige eeuw ontstaan. Met dank aan Amerikaanse fabrikanten die het als kans zagen om meer babykleren te verkopen.”
Alleen al in de twintigste eeuw had roze talloze betekenissen. Door de Amerikaanse first lady Mamie Eisenhower – die roze droeg tijdens de inauguratie van haar man in 1953 en het Witte Huis met veel roze liet aankleden – werd de kleur het symbool van keurige huisvrouwen. Maar in datzelfde jaar droeg Marilyn Monroe een extreem verleidelijke roze jurk in de film Gentlemen Prefer Blondes en werd de kleur opeens sexy. In de jaren tachtig werd neonroze omarmd door de punkbeweging. Paul Simonon, basgitarist van The Clash, noemde roze zelfs „de enige echte rock-’n-rollkleur”. In datzelfde decennium werden mannen in (licht)roze overhemden en stropdassen een doodnormaal verschijnsel op kantoren.
Het harde, bijna fluorescerende roze dat we met Barbie associëren, werd voor het eerst een modefenomeen in de jaren dertig van de vorige eeuw, dankzij de Italiaanse ontwerpster Elsa Schiaparelli. Zij omschreef de kleur die zou uitgroeien tot haar handelsmerk als „alle lichten en vogels en vissen in de wereld bij elkaar, een kleur van China en Peru maar niet van het Westen – een schokkende kleur, puur en onverdund.” Shocking Pink noemde ze het. De ontwerpster – die sigaretten rookte met een roze uiteinde – rekende Marilyn Monroe en Vogue-hoofdredacteur Diana Vreeland tot haar vaste klanten. Dat Barbie-hoofdrolspeler Margot Robbie juist van dit modehuis een jurk – zwart overigens – droeg tijdens de wereldpremière van Barbie, afgelopen 9 juli in Los Angeles, zal geen toeval zijn.
‘Millennial pink’
Nu doen zowel mannen als vrouwen mee aan Barbiecore, terwijl de laatste keer dat roze in de mode was het nadrukkelijk een vrouwentrend was. Dat was een decennium geleden: de hoogtijdagen van millennial pink, een veel zachter pastelroze dan het huidige Barbieroze. De Amerikaanse Sophia Amoruso, oprichter van modemerk Nasty Gal, bracht in 2014 haar memoires #Girlboss uit en werd daarmee een van de boegbeelden van een nieuwe generatie jonge vrouwelijke ondernemers. Net als Emily Weiss, oprichter van beautymerk Glossier. Ze omarmden de kleur roze – de omslag van #Girlboss was roze, net als het logo en álle verpakkingen van Glossier – als feministisch statement: ze reclaimden wat traditioneel als meisjesachtig en frivool werd gezien. Ze hóéfden zich niet als mannen te gedragen om serieuze, succesvolle CEO’s te zijn.
In 2016 riep kleureninstituut Pantone het zachtroze Rose Quartz uit tot kleur van het jaar. Toch werd roze nog lang niet altijd serieus genomen. „Please, sisters, back away from the pink,” smeekte columnist Petula Dvorak in 2017 in The Washington Post toen ze hoorde dat tienduizenden vrouwen van plan waren met roze pussy hats op hun hoofd naar de Women’s March te komen. Ze was bang dat de serieuze onderwerpen die de mars op de kaart moest zetten, gebagatelliseerd zouden worden door iets „cutes” als zelfgebreide roze mutsen. Dat is inmiddels veranderd, volgens modehistorica Valerie Steele. „De kleur wordt de laatste paar jaar steeds meer gezien als cool en androgyn.”
Al lijkt de massa nog even te moeten wennen aan mannelijke aanhangers van Barbiecore. Toen Lewis Hamilton vorig jaar in een compleet roze outfit (inclusief een gebreide balaclava) bij de Belgische Grand Prix verscheen, kreeg hij het zwaar te verduren op Instagram. „Waarom dragen mensen alleen nog maar onzin zodra ze rijk zijn?” vroeg iemand. „Kijk nou naar deze gast,” voegde een ander daaraan toe. „Er is geen enkele reden om zoiets te dragen.”