N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.
Reportage
Modeweek Parijs Het debuut van popster en producer Pharrell Williams bij Louis Vuitton was het meest besproken onderdeel van de Modeweek Parijs, waar een zachte manbeeld de mannenmode beheerste.
Een gemiddelde modeshow duurt alles bij elkaar maximaal een uur, waarbij ook de tijd is meegerekend die het kost om de bezoekers plaats te laten nemen, en het wachten op de daadwerkelijke show, die hooguit vijftien minuten duurt. Maar het debuut van popster Pharrell Williams als creatief directeur van de mannenlijn van Louis Vuitton, vorige week dinsdag tijdens de Modeweek in Parijs, was een avondvullend spektakel.
Bezoekers werden per rondvaartboot vervoerd naar de Pont Neuf, voor de gelegenheid afgezet en beschilderd met een goudkleurig Damier-motief, het blokkenpatroon dat in 1888 werd ontworpen door George Vuitton, zoon en opvolger van Louis. Opstappunt: Musée d’Orsay, waar op de gevel een enorme campagnefoto van een hoogzwangere Rihanna met drie Louis Vuitton-tassen hing.
Voor de show was er ruim de tijd voor selfies en champagne, tijdens de finale zong een gospelkoor Pharells nieuwe single, Joy, na afloop trad rapper Jay-Z op, mét Pharrell. In het publiek meer popsterrren en beroemdheden: Rihanna, Beyoncé, Zendaya, LeBron James, Megan Thee Stallion, Omar Sy, Tyler The Creator, Kim Kardashian en verschillende modeontwerpers. Stefano Pilati, ooit creatief directeur van Yves Saint Laurent, liep mee als model.
Het was een viering van de komst van Pharrell, natuurlijk, maar net zo zeer een staaltje machtsvertoon. Alles aan het evenement schreeuwde: Parijs is van Louis Vuitton.
Cultureel merk
Pharrell Williams is de opvolger van creatief directeur Virgil Abloh, die in november 2021 op 41-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Bij zijn eerste show in 2018 liet Abloh nadrukkelijk weten dat hij „not a designer” was, al had hij al jaren een eigen merk, Off-White. Hetzelfde geldt voor Pharrell, hoewel hij naast zijn muziek al heel lang met mode bezig is: eigen streetwearmerken, samenwerkingen met Chanel en Adidas. Maar een klassieke modeontwerper is hij niet.
Bij merken als Louis Vuitton gaat het echter niet om mode alleen. Moederbedrijf LVMH noemt Louis Vuitton tegenwoordig een „cultureel merk”, met als argument dat het tegenwoordig ook boeken uitgeeft en optreedt als sportsponsor. Maar Louis Vuitton verkoopt vooral Louis Vuitton-merchandise: tassen – goed voor tussen de 85 en 90 procent van de omzet, is de schatting van analisten – en kleding waaraan vooral duidelijk te zien is dat het van Louis Vuitton komt.
„We hadden een ambassadeur nodig voor het merk als geheel”, zei ceo Pietro Beccari in een interview met modesite Business of Fashion. En: „Hij had meteen een duidelijke richting, vanuit het gezichtspunt van een consument.” Daarbij: Virgil Abloh bracht een nieuw publiek – jong en vaak van kleur – naar Louis Vuitton. Het was duidelijk dat zijn opvolger iemand moest zijn die dat moest vasthouden, al kun je je afvragen of de inmiddels vijftigjarige Pharrell Williams door twintigers nog wordt gezien als cool.
Gegarandeerde hits
In Pharrells eerste collectie zaten een paar gegarandeerde hits. De felgekleurde logotassen die Rihanna op de campagnefoto vasthoudt en die nou eens niet van canvas waren gemaakt maar van zacht leer. Kleren met een dessin dat ‘Damoflage’ heet, een samentrekking van Damier en camouflage, een meteen herkenbaar motief dat eruitziet als gepixelde camouflage.
Andere, zoals een jas van denim waar met talloze kleine pareltjes het Damier-motief op was geborduurd, vielen op door het verfijnde handwerk. Meisjesachtige T-bandschoenen en met parels versierde witte sokken waren een speelse verwijzing naar Pharrells eigen gedurfde stijl, net als de met parels bezette zonnebrillen en korte, gewatteerde jasjes die een knipoog leken naar Chanel. Een collectie die tekenend is voor de mode van nu, maar de mode niet per se naar een nieuw niveau tilt.
Vijfjarig jubileum
Dior, ook onderdeel van LVMH, noemt zich nog geen cultureel merk, maar ook Dior verkoopt vooral kleding en accessoires waar luid en duidelijk de merknaam op staat. De show van de mannencollectie voor voorjaar 2024 werd aangekondigd als de viering van het vijfjarige jubileum van creatief directeur Kim Jones. Een respectabele tijd tegenwoordig – zelden mag een creatief directeur tegenwoordig langer blijven dan drie jaar. Ludovic de Saint Sernin ging dit voorjaar zelfs al na één collectie weg bij Ann Demeulemeester.
Maar de show, die werd bezocht door sterren als Amanda Lear en Pharrell, was geen zelffeliciterend feestje of overbelogo’de hoogmis voor het merk. Het was een echte modeshow, met modieuze voorstellen en een decor dat spectaculair was – de modellen kwamen allemaal tegelijk uit de vloer omhoog – maar niet zo spectaculair dat het de collectie overheerste.
Jones’ collectie was zacht en lieflijk, de verbeelding van een nieuw soort mannelijkheid: gevoelig, ingetogen. Twee soorten pakken overheersten: een ruimvallend jasje met nauwelijks benadrukte schouders met een wijde, iets te korte broek of een iets uitstaande tuniek op een zeer korte short, bijna allemaal gemaakt van zachte tweed of bouclé, met daaronder een trui of een poloshirt. Twinsets waarvan het vest een andere ingebreid motief had dan de trui werden gedragen bij dezelfde shorts. Modellen droegen broches en kleine tasjes en grappige felgekleurde mutsjes, die maakten dat ze een beetje op bloemen leken.
Extreem hoge taille
Het LVMH-merk dat de meest vernieuwende en artistieke mode brengt, is het Spaanse Loewe, geleid door de Brit Jonathan Anderson. Voor komend voorjaar stelde hij een nieuw silhouet voor broeken met een extreem hoge taille en wijd uitlopende pijpen – precies de driehoekige vormen in een van de drie fonteinen van de Amerikaanse kunstenaar Lynda Benglis die in de tent waren opgesteld, maar dan omgekeerd – gecombineerd met wijde, korte truien of sluike jasjes, jassen en vesten.
Soms was de zoom van de broek vastgemaakt aan de zool van een schoen, waardoor de pijpen wijd bleven uitstaan. Veel van de broeken waren van denim, maar Anderson liet ook behoorlijk wat glitter zien.
Anderson was niet de enige die met de zeer hoge, wijd uitlopende broek kwam: de geheel in zwart gehouden show van Rick Owens werd gedomineerd door hetzelfde model. Een teken dat er daadwerkelijk een verschuiving in de lucht hangt, hoewel de gemiddelde man nog steeds lijkt te moeten wennen aan de broek met rechte pijpen die al een paar jaar geldt als de opvolger van de zeer strakke broek die het straatbeeld al zo lang domineert.
Die zal zich wellicht prettiger voelen bij de voorjaarsbroek van Hermès: een klassiek bandplooimodel met omslag tot op de enkel, in neutrale tinten als grijs en beige. De geheel in zachte tinten gehouden collectie had het soort understated chic die tegenwoordig graag als quiet luxury wordt aangeduid en die populair werd gemaakt door de HBO-hit Succession, maar die je op de catwalk maar weinig ziet. Personages Logan Roy en Cousin Greg uit de serie waren er zelf bij, op de modeweek. Niet bij Hermès, maar bij Loewe.
Zachte schouder
Dries Van Noten zat op de sluike koers van Loewe en Rock Owens: zeer wijde broeken, smalle jasjes met een zachte schouder, elegante, smalle jassen tot aan de kuit of nog langer, in subtiele, maar in het oog springende kleurcombinaties als oranjerood met beige en paars met grijsgroen. Voor mannen die durven – als je afgaat op het grote aantal mannen in rokken en jurken onder het publiek zouden er daar voldoende van moeten zijn – was er een mouwloze jurk met col over een broek.
Het zachte manbeeld dat de mannenmodeweek beheerste – zelfs de Damoflage-pakken bij Louis Vuitton werden nooit echt agressief – kwam het meest expliciet tot uiting bij de Franse Louis-Gabriel Nouchi. Hij is een van de weinige mannenmodeontwerpers met een cast waarbij de diversiteit verder gaat dan kleur: hij laat ook oude, dikke en kleine mannen zien op de catwalk. Al die mannen hadden dit keer betraande wangen geschminkt gekregen. Nouchi had zijn collectie gebaseerd op A Single Man, de door Tom Ford verfilmde roman uit 1964 van Christopher Isherwood over een man die treurt om zijn bij een auto-ongeluk omgekomen vriend. ‘Gekreukelde’ leren tops, overigens ook te zien bij Loewe, verbeeldden een kapotte auto, zeer breedgeschouderde jasjes het onderdrukken van emoties, het felle lichtgeel dat in veel outfits terugkwam de sfeer van de vroege jaren zestig.
Zachtheid ook bij Walter Van Beirendonck, die veel kledingstukken had van een transparant, zacht, wit materiaal, voor de eerste keer ook voor vrouwen. Die werden afgewisseld met jasjes met een soort airbag op de schouder, ‘schilden’ en kleding in de gevarencombinatie geel-zwart. De opkomst van AI heeft van ons allen ‘test crash dummies’ gemaakt, was Van Beirendoncks stelling, en daar moeten we ons tegen beschermen.
Comme des Garçons-ontwerper Rei Kawakubo leek eveneens beïnvloed door AI: de zwarte veterschoenen die haar modellen droegen onder hun knielange shorts hadden een extra schoen opzij of bovenop. Alsof AI was gevraagd een klassieke veterschoen te ontwerpen, maar daarbij een foutje had gemaakt.